AUSTRALIE du 23 novembre 2016 au 04 janvier 2017

 

L'AUSTRALIE est un très grand pays de part sa superficie 7 669 551 km² (hors ses territoires extérieurs) soit environ 12 fois la FRANCE métropolitaine, pour moins de 24 millions d'habitants, elle compte moins de 3 habitants au km².

L’Australie est un État jeune, marqué par un peu plus de deux siècles de présence européenne mais elle est aussi la terre de la plus ancienne culture du monde, celle du peuple aborigène. C’est un pays moderne, avec des villes à l’américaine comme SYDNEY ou MELBOURNE (les deux villes les plus peuplées et visitées), mais aussi un arrière-pays resté vierge, l’OUTBACK, où les routes sont des pistes et où le rythme de vie est resté proche de celui des premiers colons.

 

Les étendues en Australie sont infinies et les paysages connaissent mille couleurs, mille formes, qui surprennent sans cesse par leur beauté. L’île-continent est peuplée d’animaux aux noms étranges comme quokka, wombat ou casoar. Si certains nous semblent connus, tels l’émeu, le kangourou et le koala, on réalise rapidement que l’on ne sait d’eux que peu de choses… et qu’il en est de même pour d’autres dont l’appellation nous est pourtant plus familière. Que sait-on en effet des dromadaires sauvages des déserts du Centre ou des crocodiles marins et d’eau douce du Nord ? (merci pour l'aide du Petit Futé)


BRISBANE - SYDNEY du 23 au 27 novembre

 

1° jour : BRISBANE

Notre avion en provenance de AUCKLAND se pose à BRISBANE à 7 heures 10 locale après un peu moins de 3 heures de vol. Nous prenons le métro en direction de la station ROMA STREET au centre-ville. Après 15 minutes de marche nous sommes à la guest BANANA BERDER BACKPACKERS. Elle se trouve sur une petite colline au nord-ouest du centre, de la terrasse il y a une vue superbe.

Nous déposons nos sacs, nous nous changeons, le mercure a pris dix degrés par rapport à AUCKLAND et partons visiter la ville. Nous commençons par la rive droite de la BRISBANE RIVER, nous la franchissons sur le WILLIAM JOLY BRIDGE, visitons le GALLERY OF MODERNE ART, le QUENNSLAND ART GALLERY, longeons les quais où nous avons une superbe vue sur l'autre rive le centre-ville où les immeubles anciens et modernes cohabitent en parfaite harmonie. Puis viennent les parcs et

SOUTH BANK STREET BEACH avec ses deux grandes piscines urbaines surveillées à l’accès libres. Nous prenons le pont piéton

GOODWILL BRIDGE qui enjambe la BRISBANE RIVER.

Sur l'autre rive, nous parcourons le grand parc près du jardin Botanique, c'est encore une faune et une flore différentes de celle que nous avons vu jusqu'à présent. Nous voyons des oiseaux exotiques, des perroquets, des perruches, des ibis et bien d'autres, mais aussi des lézards de plus de 60 cm en total liberté.

Vient ensuite la visite du centre-ville avec : QUEEN STREET MALL, EDWARD STREET, GEORGE STREET et bien d'autres rues. BRISBANE est une très jolie ville alliant bâtiments récents et anciens, elle compte des parcs et lieux de détentes en pleins centre-ville ou à 5 minutes. Josiane a bien apprécié cette ville, c'est un bon premier contact avec l' AUSTRALIE.

Après une nuit dans une chambre avec deux Ecossaises, ça change d' AUCKLAND, où Josiane était la seule femme dans une chambre de 8.

 

2° jour : BRISBANE – SPRINGBROOK

Après avoir pris le métro en direction du quartier de NORTHGATE, nous récupérons notre van chez APOLLO, le même loueur qu'en NOUVELLE-ZELANDE.

En fin de matinée, nous quittons BRISBANE en direction de SPRINGBOOKS NP via la cote PACIFIQUE.

En route nous faisons un long arrêt dans un supermarché afin de remplir notre frigo et les placards de provisions. Depuis le début du voyage, quand nous avons un van, nous faisons de très grosses courses au début du périple, puis seulement tout les 4 à 5 jours pour les vivres frais : pain, viandes, fruits et légumes, afin de perdre le moins de temps possible dans les magasins. C'est Josiane qui gère la logistique vivres et planning des repas.

Nous longeons la côte, passons à GOLD COAST et PARADISE SURFERS dans ces cités balnéaires, nous avons vu beaucoup d'étudiants. Ils ont terminé l'année universitaire et viennent faire la fête le long de la cote PACIFIQUE ainsi qu'à BAYRON BAY, où nous irons le lendemain.

Après ces villes côtières avec de grandes barres d'immeubles, nous attaquons la montée vers SPRINGBROOK NATIONAL PARK. Nous arrivons à la tombée de la nuit au camping du parc, notre surprise est grande quand nous écoutons les bruits de la forêt. On se croit dans la jungle amazonienne, entre les perruches, les cacatoès, certains oiseaux émettent des sons proches de ceux des singes (le BUTCHER BIRD), nous le verrons et l'entendrons régulièrement durant notre séjour.

 

3° jour : SPRINGBROOK – WOOMBAH WOODS

Nous quittons le camping à 6 heures du matin, avant de rejoindre la route, à moins de cent mètres devant nous nous voyons sur les bas cotés des animaux qui ressemblent de loin à des lapins. En voyant le véhicules, l'un d'eux se déplace en faisant des bons. Je stoppe le van, nous avons devant nous nos premiers wallabies. Nous restons plusieurs minutes à les regarder, dommage pour nous l'appareil photo avec le zoom n'est pas à portée de main pour immortaliser cet instant. La journée ne pouvait pas mieux commencer.

Ensuite nous sommes allés voir et marcher à PURLING BROOK FALLS et NATURAL BRIDGE distant de plusieurs kilomètres. Nous passons par la TWEED VALLEY, rejoignons la côte PACIFIQUE à OCEAN SHORES avec ses grandes plages désertes. Puis vient BAYRON BAY, ses plages, ses surfeurs et son phare. Durant cette journée nous avons encore et encore découvert de nouveaux paysages, une faune et une flore différentes. Nous passons la nuit dans un camping à WOOMBAH WOODS

le long de la PACIFIC HIGHWAY qui mène à SYDNEY.

 

4° jour : WOOMBAH WOODS – KENDALL

Nous partons en direction de PORT MACQUERIE, dans la matinée en route sur le bord de la route, nous achetons des huîtres ( oysters) que nous mangeons aussitôt. Elles sont très bonnes.

A PORT MACQUERIE, nous visitons la clinique des Koalas, la visite guidée a lieu tous les jours à 15 heures. Nous avons appris

énormément sur cette animal qui nous paraît si familier ( voir le dépliant en photo ci-dessous). Le guide nous a fait toucher un

morceau de fourrure de koala, elle est beaucoup plus douce que la meilleure peluche du commerce.

Nous couchons dans un camping de KENDALL, j'enfile mon habit de coiffeur pour la troisième fois depuis notre départ. Josiane, elle me coupe les cheveux environ une fois par mois.


SYDNEY du 27 au 29 novembre

 

5° jour : KENDALL – SYDNEY

Dimanche 27 novembre, debout à 5 heures 10 à notre montre, même le dimanche nous nous levons tôt. Nous arrivons à SYDNEY à 13 heures, mais l'horloge du camping indique 14 heures. Nous avons pris une heure de plus entre BRISBANE état du QUEENSLAND et SYDNEY en NOUVELLE GALLES DU SUD (NEW SOUTH WALES, NSW en abrégé). Nous nous

ferons avoir encore d'autres fois dans le pays.

Le camping se trouve à MACQUERIE PARK à 1 km d'une station de métro et à seulement 10 km au nord de l'Opéra de SYDNEY. Il est au bord du LANE COVE NP où nous allons nous promener en fin d'après-midi.

Au moment de préparer le repas à la cuisine extérieure nous voyons dormir un brush tail possum (opossum ailleurs) dans un angle sous un plan de travail et des loriquets à tête verte viennent manger dans nos mains.

 

6° jour : SYDNEY

Nous prenons le métro à 9 heures en direction du centre de SYDNEY. Nous parcourons :

Le DARLING HARBOUR et ses quais, remontons jusqu'à MILLERS POINT, le HARBOUR BRIDGE, puis le quartier du ROCKS, CIRCULAR QUAY, vient l'opéra de SYDNEY, les allées du ROYAL BOTANIC GARDENS, puis MRS MACQUERIE POINT d'où nous avons une vue sur la baie, le HARBOUR BRIDGE et l'opéra. Nous retraversons le jardin botanique en direction du centre ville et la SAINT MARY'S cathédrale, nous retournons vers la pointe en vue du coucher de soleil en passant par la maison du gouvernement et d'autres monuments. Comme beaucoup d'autres touristes nous immortalisons le coucher de soleil sur l'Opéra  et le HARBOUR BRIDGE.

Nous assistons aussi à un autre spectacle cette fois dans les airs et dans les arbres, des GREY HEAD FLYING FOX (CHAUVE-SOURIS) de 60 cm d'envergure volent et mangent des baies dans les arbres au dessus de nos têtes. Nous restons de longues minutes à les regarder et à les écouter car elles émettent aussi des sons puissants.

Nous reprenons le métro et rentrons au camping à 22 heures, après une journée harassante. La journée n'est pas encore finie....repas, douche, photos etc...

Dans la nuit nous sommes obligés de changer de place, nous sommes à une place sans électricité, la batterie annexe qui alimente notre frigo est déchargée. Nous nous installons à une place libre et le matin même nous régularisons la situation.

Voyager, n'est pas de tout repos !!

 

7° jour : SYDNEY

Nous prenons le métro en direction du centre de SYDNEY, mais nous descendons à NORTH SYDNEY juste avant de franchir le HARBOUR BRIDGE. Nous nous rendons au pied de pont près du LUNA PARC, de là nous avons une superbe vue le pont, l'opéra et la CITY. Nous franchissons le pont à pied vers la ville.

Le pont comprend différents couloirs de circulation, une voie pour les piétons, deux fois trois voies pour les voitures et deux voies pour les lignes de métro. Là aussi la vue sur la ville et ses monuments est belle et différente. Ils est possibles de monter sur la structure supérieure du pont à 134 mètres au dessus de l'eau, c'est une des attractions de la ville moyennant de 160 à 300 dollars par personne.

Après la traversé du pont, nous passons par le quartier de ROCKS, prenons la direction du sud de la ville avec le QUEEN VICTORIA BUILDING, la mairie (TOWN HALL), Saint ANDREWS CATHEDRAL, le sud de DAILING HARBOUG, le HAYMARKET et le CHINATOWN local.

Retour au camping après encore une bonne journée de marche et de visite. 


SYDNEY à CANBERRA du 30 novembre au 2 décembre 2016

  

8° jour : SYDNEY – les BLUE MOUNTAINS - BLACK SPRINGS

 

Nous prenons la direction des BLUE MOUNTAINS, elles forment une chaîne dans l’arrière-pays de SYDNEY. Leur nom vient

de la vapeur bleutée provoquée par l’huile volatile des eucalyptus (gumtrees) quand la chaleur de l’air est suffisante. Cette chaîne constituait jadis une barrière infranchissable, et ils disaient alors que la Chine et la liberté se trouvaient au-delà de ces montagnes. Elles n’ont été franchies qu’en 1813, lorsque Blaxland, Wentworth et Lawson ont trouvé une passe permettant la traversée. Aujourd’hui, c’est un parc national de 248 000 hectares, classé depuis 2000 au patrimoine mondial par l’UNESCO.

 

Nous avons fait successivement les WENTWORTH FALLS, ces chutes d’eau sont parmi les plus majestueuses du plateau des BLUE MOUNTAINS, nous avons fait deux randonnées et accédé aux différents points de vue sur les chutes et le parc.

Ensuite Sublime point sur la commune de LEURA, comme son nom l'indique la vue est exceptionnelle sur le massif et le côté est des THREE SISTERS, pour finir nous allons sur le site d' ECHO Point LOOKOUT à KATOMBA, où nous admirons la formation rocheuse THE THREE SISTERS, formées de couches de grès horizontales qui se sont empilées les unes sur les autres pendant des millions d’années. Nous quittons précipitamment ECHO POINT suite à un violent orage, le temps de rejoindre le van nous sommes trempés jusqu'aux os.

 

Nous prenons la route en direction de CANBERRA la capitale fédérale du pays. Nous nous arrêtons avant la tombée de la nuit en route sur une aire de repos à BLACKS SPRINGS.

En AUSTRALIE, il est déconseillé de conduire la nuit, l'assurance du van ne nous couvre pas si on percute un animal la nuit. Nous avons vu sur le bord des routes durant notre périple en van plusieurs centaines de kangourous morts (plus que de vivants), pourtant nous en avons vu beaucoup. Ici les voitures et camions sont équipés d’énormes pare-buffles.

 

9° jour : BLACK SPRINGS – CANBERRA

 

Nous arrivons au camping en fin de matinée dans la banlieue de CANBERRA.

Après les provinces du QUEENSLAND et la NOUVELLE GALLES du SUD, nous arrivons en AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (ACT). Comme les ETATS UNIS avec WASHINGTON DC, les australiens ont un petit état capital. En 1901, les colonies australiennes décidèrent de former un Commonwealth, une fédération d’États. Le problème du choix d’une capitale entre Sydney et Melbourne parut si épineux que les législateurs décidèrent d’en créer une de toutes pièces. Après de multiples tergiversations, ils choisissent, en 1908, CANBERRA (360 000 habitants en 2015): un territoire situé à mi-chemin entre les deux

villes rivales. La ville devint officiellement capitale en 1927, avec l’inauguration du premier parlement.

 

En début d'après midi, nous prenons un bus pour CANBERRA, CITY HILL.

Comme toute les villes de ce pays CANBERRA est très étalée nous le découvrons à nos dépends entre CITY HILL (la ville) et CAPITAL HILL (partie capital et ambassades) il y a plusieurs kilomètres. Nous allons dans le quartiers des ambassades, vous voyons les maisons du parlements fédéral, l'ancienne et la nouvelle situées à quelques centaines de mètres l'une de l'autre sur le MALL.

Près de là, nous nous assoyions sur un banc pour souffler un peu, sous nos yeux se joue une partie de croquet. Nous voyant les regarder, une des joueuses est venue vers nous et nous a demandé d'où nous étions et si nous connaissions ce sport, elle nous a gentiment expliqué les grandes lignes de ce sport populaire dans ce pays. Elle nous a aussi indiqué les différents centres d'intérêt.

Nous voyons ensuite les différents musées de la ville, longeons la rive du lac artificiel BURLEY GRIFFIN qui sépare CITY HILL de CAPITAL HILL, nous retournons sur nos pas et reprenons le bus.

 

Cette ville n'a pas un grand intérêt touristique à nos yeux, hormis le fait d'être la capitale.


De CANBERRA à MELBOURNE du 2 décembre au 6 décembre 2016

 

10° jour : CANBERRA – LAVINGTON

 

Journée plus tranquille, nous passons la matinée au camping au programme lessive, étendage et relaxe pour l'un d'entre nous, photos et blog pour l'autre.

Après le repas nous partons vers ALBURY, très exactement LAVINGTON une ville à côté.

 

11° jour : LAVINGTON – BAIRNDALE

 

Balade dans une réserve à ALBURY dans l'espoir de voir des kangourous ou des koalas, nous ne verrons aucun de ces animaux.

Nous reprenons la route, vers le sud en direction de RAYMOND ISLAND, avant nous empruntons la GREAT ALPINE ROAD, une des routes les plus jolies du pays, nous traversons les ALPES AUSTRALIENNE, les montagnes sont couvertes de forêts d'eucalyptus jusqu'à 1500 mètres d'altitude.

Nous franchissons un col à 1700 m d'altitude, nous voyons quelques plaques de neiges. Je rappelle ici les saisons sont inversées par rapport à l'hémisphère nord, on va vers l'été. Il y a même une petite station de ski avec ses remontées mécaniques. Nous dormons à quelques kilomètres de la mer à BAIRNDALE.

 

12° jour : BAIRNDALE – PHILLIP ISLAND

 

Nous allons à PAYNESVILLE où nous garons notre van, nous prenons le ferry pour RAYMOND ISLAND, la traversée en ferry est gratuite pour les piétons.

RAYMOND ISLAND est une petite île dans THE LAKES RESERVE NATIONAL PARK à l'est des GIPPSLAND, l'île fait seulement 6 km de long par 2 km de large, elle est à seulement 200 m de la côte, en face de la ville de PAYNESVILLE. Elle est bien connue pour sa grande population de koalas. 30 koalas ont été initialement introduit sur l'île en 1953, en 2002 ils étaient 600.

Nous empruntons la koala trail qui passe dans le village, en levant la tête nous voyons nos premiers koalas, ils dorment paisiblement la plupart du temps dans différentes positions. Nous parcourons les sentiers et allons jusqu'à la pointe située à l'est de l'île dans l'espoir de voir des kangourous, nous nous contenterons d'oiseaux.

Ils est déconseillé de quitter les pistes en raison de la présence de serpents venimeux. RAYMOND ISLAND abrite également plus de 60 espèces d'oiseaux. Pendant les 5 heures que nous sommes rester à marcher sur l'île nous avons vu plus de 30 koalas.

Attention pour ceux qui se rendent sur cette île, il y a beaucoup de moustiques, nous le savions mais nous avions oublié de nous mettre du répulsif, par conséquence nous avons été piqués.

 

Après notre repas pris sur le continent, à 15 heures nous prenons la route pour PHILLIP ISLAND, nous passons la nuit à COWES sur l'île de PHILLIP ISLAND, dans un camping en front de mer.

 

13° jour : PHILLIP ISLAND – MELBOURNE

 

Avant de partir du camping, nous nous connectons pendant une heure sur le réseau de l’accueil du camping, afin de lire nos mails et envoyer quelques messages et photos sur WHATSAPP à la famille, il faut bien garder le contact malgré l'éloignement.

Nous longeons la côte puis nous allons ensuite à la pointe ouest de l'île à NOBBIES. Le paysage est magnifique, nous apercevons au large sur des îlots au loin la plus grandes colonie de lion de mer d' AUSTRALIE. Nous voyons aussi des manchots pygmées, ils ne mesurent guère plus de 30 centimètres, ceux que nous voyons sont soit des jeunes ou des manchots en train de couver pour la plupart dans des petites boites en bois construites par les rangers qui leurs servent de nids, normalement ils nichent dans des trous qu'ils font dans la dune.

Ensuite nous passons sur le site de PYRAMID ROCK, pendant notre pique-nique et en partant du point de vue, nous voyons trois kangourous.

Nous passons la nuit dans un camping à WANTIRNA à 9 km de MELBOURNE.


MELBOURNE

 

14° jour : MELBOURNE – GEELONG

Nous allons dans MELBOURNE en van, nous garons le véhicule dans une zone payante où l'on peut stationner 4 heures, les durées de stationnement payantes vont de 15 minutes à 4 heures au maximum.

Comme souvent quand nous arrivons dans une ville, nous allons à l'office du tourisme, le personnel est composé principalement de volontaires. Surprise, la dame qui nous accueil nous demande si elle peut nous parler en français, son mari et elle sont Aussies, mais son époux a de la famille qui vit en FRANCE et elle aime la FRANCE. Elle nous indique que dans le centre de MELBOURNE les transports en commun sont gratuits, nous donne des circuits à thème pour visiter la ville, nous ferons celui des Arcades et allées. Cette boucle fait un peu moins de 2 km dans les rues et galeries du centre-ville.

Nous avons enchaîné avec le quartier SOUTHBANK, la cathédrale Saint Paul, le Forum, la gare centrale, le magasin MEYR et ses vitrines de Noël comme au Boulevard Haussmann à PARIS, THE TOWN HALL (mairie), CITY SQUARE. Nous prenons le tram pour DOCKLANDS, anciennement les docks, le quartier est en total réhabilitation, vient VICTORIA HARBOUR, WEST MELBOURNE, la maison du Parlement de la province et nous finissons par CHINATOWN.

 

Nous quittons en milieu d'après-midi MELBOURNE et prenons la direction la GREAT OCEAN ROAD vers le sud-est pour GREELONG. Le soir à la cuisine commune du camping comme presque, toujours nous rencontrons de voyageurs. Ce soir là, c'est un couple de Suisse, ils ont acheté un 4X4 TOYOTA avec un module dessus et parcourent l' AUSTRALIE pendant

une année entière. Nous nous quitterons vers 22 heures. 


MELBOURNE à ADELAÏDE 6 au 12 décembre

 

13° jour : GEELONG – PRINCETOWN

 

Direction la GREAT OCEAN ROAD, cette route spectaculaire longe sur 320 km falaises et plages désertes, traverse des villages pittoresques de TORQUAY jusqu’à WARRNAMBOOL.

Sur cette côte, la mer remodèle constamment le paysage et ne laisse subsister que les rochers les plus durs. Les Douze Apôtres,

sentinelles de pierre, veillent au large de Port Campbell sur les vagues venues de l’Antarctique.

 

Nous marquons un premier arrêt à TORQUAY, elle est une des capitales du surf (Surf BEACH, BELLES BEACH, Jan Luc).

Dans la rue principale les enseignes des magasins QUICKSILVER ou RIP CURL rappellent que c’est ici que ces marques ont été créées. Ce matin, la mer est calme pas de vague à surfer à l'horizon.

Ensuite nous allons voir les kangourous du golf d' ANGLESEA, sur le parcours de golf,  une colonie de kangourous cohabite avec les golfeurs, c'est assez déroutant. Nous enchaînons avec le phare de SPLIT POINT. Puis passons TEDDY'S LOOKOUT, nous allons voir les cascades de ESKINES FALLS et LA STRAW FALLS.

En plus des arrêts photos le long de la route, nous nous arrêtons à KENNETT RIVER près de LORNE. A peine descendu du véhicule, un monsieur nous met des graines de tournesol dans la paume de la main, aussitôt les loriquets viennent sur nous et mangent. Nous sommes entourés de cacatoès, perruches...Après avoir servi de perchoir, nous marchons sur la piste à la recherche des koalas, en 3 km nous en apercevons 6 au sommet des arbres. Nous passons par le camping de KENNETT RIVER

près du parking et surprise dans les eucalyptus nous voyons encore 6 marsupiaux. C'est toujours une joie et de l'étonnement.

Vient ensuite, APOLLO BAY et CAPE OTWWAY, nous arrivons trop tard le site est fermée. Sur le trajet entre le CAPE OTWAY et la GREAT OCEAN ROAD, nous stoppons le véhicule, regardons dans les arbres et voyons 1, 2 puis 3 koalas, fait assez rare un se déplace et mange, un autre pousse son cri pour signaler sa présence auprès des femelles.

 

Nous arrivons au camping PRINCETOWN RECREATION RESERVE CAMP à 18 heures, nous installons le van, il y a des crottes similaires à celles des moutons partout, mais il n'y a pas de moutons ici...

A une centaine de mètres, nous voyons des groupes de kangourous, petit à petit ils s'approchent du camping et passent sous la clôture. Au bout de quelques minutes, nous sommes entourés de kangourous. Au centre du terrain de camping il y a un terrain de cricket, les jeunes du village s’entraînent, les animaux rentrent sur l'aire de jeux, nous assistons à une scène surréaliste. Les kangourous font face aux joueurs assis sur leurs postérieurs et les regardent jouer. Nous comprendrons après qu'ils attendaient la fin de l’entraînement pour manger la pelouse. Nous aurons vu durant la soirée plus d'une centaine de spécimen, petits et grands.

Au moment de nous endormir nous regardons par les rideaux, ils sont encore tous près l'un d'eux mangent juste à côté du véhicule.

Nous savions qu'il y avait des kangourous, mais ce fut bien au delà de nos attentes. Nous avons passé une excellente journée, paysages, oiseaux, koalas et pour finir les kangourous, great!

15° jour : PRINCETOWN – KOROIT

 

Nous passons une partie de la matinée au camping, classement des photos pour l'un et carnet de voyage pour l'autre..

 

Nous continuons la GREAT OCEAN ROAD, nous longeons la côte et passons à :

GIBSONS STEAPS, THE TWELVE APOSTLES (les DOUZE APOTRES) sont les aiguilles de calcaires les plus connues du Victoria.

A 5 min des Douze Apôtres, s’étend LOCH ARCH GORGE, une époustouflante gorge où la mer s’engouffre dans les roches

calcaires. Un escalier permet de descendre sur la plage.

Nous poursuivons le long de la côte, nous parvenons à THE ARCH, une arche rocheuse plantée au milieu de l’océan. Puis l'édifice LONDON ARCH, anciennement appelé LONDON BRIDGE avant l’effondrement du bord le plus proche du rivage. Ensuite nous découvrons THE GROTTO une grotte et piscine naturelle à marée montante. Nous finissons cette balade côtière par la BAIE DES MARTYRES. Nous avons vu la plupart de ces différents sites avec un vent violent et sous la pluie.

Durant les deux jours où nous avons sillonné la GREAT OCEAN ROAD, nous avons eu du soleil le premier jour, la tempête le second, cette route et la région est très belle et différente par tous les temps.

 

En une journée nous avons perdu plus de 10° de température, nous sommes passés d'un climat estival à celui du début du printemps nous sommes dans le sud du continent, l'air froid vient de l’Antarctique, avec la pluie en prime.

 

Nous continuons notre chemin jusqu'au camping de KOROÏT-TOWER, la dame de la réception nous propose gentiment un chauffage électrique pour la nuit, nous avons apprécié ce petit plus de confort.

 

16° jour : KOROIT – MOUNT GAMBIER

 

Nous quittons KOROIT empruntons la PRINCES HIGHWAY en direction de MOUNT GAMBIER.

En arrivant à MOUNT GAMBIER nous passons à l'office du tourisme, où nous visitons une exposition sur la faune, la flore, le volcanisme et la vie des aborigènes avant l'arrivée de européens dans la région.

 

Après notre installation au camping, nous allons faire une randonnée autour des cratères de BLUE LAKE et VALLEY LAKE.

 

Le BLUE LAKE se trouve dans la caldeira d’un volcan éteint, au sud de MOUNT GAMBIER. Il est le plus grand des quatre lacs se trouvant dans cette zone. Le lac Bleu fournit la ville en eau potable. Il couvre une surface de 70 ha et sa profondeur moyenne est de 72 m. De décembre à mars, le lac se teinte d’une couleur bleu cobalt, tournant au gris d’avril à novembre. Ce phénomène dont l’origine n’a pas été encore clairement définie.

 

Pendant le tour de ces deux lacs nous avons vu une cousine de notre cigale, elle produit un son quand elle chante de 120 décibels. Pendant le passage autour de VALLEY LAKE, nous descendions des escaliers de terre et de bois d'une longueur d'environ 150m, quand trois jeunes vététistes qui venaient dans notre direction les vélos sur les épaules crient «snake, snake »(serpent) et ils font demi-tour à toute vitesse et stoppent en bas de la descente. Nous choisissons de continuer la descente mais avec précaution, quand nous arrivons à moins de 4 mètres du serpent, il est près de la contremarche et semble dormir, je lance des cailloux près de lui, il ne bouge pas. Il bouge que lorsqu'une pierre le touche, il part dans les hautes herbes.

Nous rejoignons les jeunes australiens ils nous apprennent que ce serpent et très dangereux. Nous avons terminé cette randonnée en regardant en permanence devant nos pieds.

Sur les 10 espèces de serpents les plus dangereuses au monde l' AUSTRALIE en a 7, le MUGLA est dans les 7. Mais ici, il ne faut pas oublier les crocodiles, araignées, requins, méduses et autres...

Après nous sommes allés au fond de VALLEY LAKE, à VALLEY LAKE conservation park.

 

17°jour : MOUNT GAMBIER

 

Journée dite tranquille, SKYPE, lessive, photos, blog, balade en ville en plein centre ville se trouve une grotte la CAVE GARDEN, chaque soir, il y a un son et lumière un peu avant 20 heures.


ADELAÏDE du 11 au 14 décembre 2016

 

18° jour : MOUNT GAMBIER – ADELAÏDE

 

Nous allons au camping à BROWNHILL CREEK TOURIST PARK à 6 km au sud-est du centre d'ADELAÏDE, en bordure d'un très grand parc.

Nous montons au belvédère, tout proche et avons une vue remarquable sur ADELAÏDE. Cette ville comme les autres capitales de province Australienne sont très étendues et arborés (ADELAÏDE est la capitale de l'AUSTRALIE MERIDIONALE).

 

Depuis que nous sommes en AUSTRALIE quand nous voyons des eucalyptus, nous levons la tête, bingo. A, 50 mètres de notre emplacement un koala est dans un arbre, nous marchons dans le camping la tête en l'air. Une dame nous montre un arbre, fait assez rare un couple adultes est sur le même arbre.

Cette personne est suisse alémanique, son époux et elle passe six mois par an en AUSTRALIE, de début octobre à fin mars, fuyant l'hiver dans leur pays. Ils ont acheté une caravane et un trail 800 BM(moto). Pour tracter la caravane, il loue une voiture. Elle nous indique qu'une maman et son petit sont dans l'eucalyptus à côté des sanitaires des ladies (femmes).

Durant tout notre séjour au camping, chaque fois que nous allions aux blocs sanitaires, les voir fut un moment d’émerveillement. Le petit était plus actif que sa mère car tout le temps affamé, il allait à la cime de l'arbre à près de trente mètres de haut manger les jeunes feuilles.

 

19° jour : ADELAÏDE

 

Nous allons à ADELAÏDE en van, nous garons le véhicule sur un parking à VICTORIA SQUARE, sur une place gratuite 4 heures.

 

Nous rejoignons le centre-ville, nous visitons les rues, musées et quartiers de la ville :

TOWN HILL, la rue piétonne RUNDLE MALL, le ART GALLERY OF SOUTH AUSTRALIAN, le SOUTH AUSTRALIIAN MUSEUM, la STATE LIBRAIRY, les maisons du parlement, l'ancienne gare devenue un casino, la KING WILLIAM STREET, franchissons la TORRENS RIVERS, puis SAINT PETER'S CATHEDRAL, l'ancienne maison coloniale la AYERS HOUSE, le jardin botanique. Nous traversons plusieurs parcs en direction de notre lieu de stationnement. A notre retour au van, surprise, une amende de 50$

pour temps de stationnement dépassé. Comme une tuile tombe rarement seule, le véhicule ne démarre pas.

 

Je demande à la première voiture de s'arrêter, le véhicule est neuf. La personne a des câbles de démarrage dans son coffre, quelques manipulations plus tard notre véhicule démarre (il nous fera encore deux fois des siens).

 

20° jour : ADELAÏDE,

 

Le matin : courses, encore photos, cuisine,

Je passe beaucoup de temps sur mes photos, certains jours nous prenons près de 100 clichés, il faut toutes les trier, les dater, les nommer et les retoucher. Pour celles qui vont sur le blog, à l'aide d'un logiciel, je réduit la taille du fichier afin que le transfert et la lecture sur le site soit plus rapide. Il en est de même pour les vidéos.

 

Dans l'après-midi, nous faisons le plein du véhicule et de grosses courses en vu de notre départ vers le centre rouge. Nous complétons notre réserve d'eau (20 litres pour boire et le 53 l d' APOLLO). Il faut des réserves en tout, quand on part dans le Centre Rouge ou les lieux désertique du pays.

Après, nous allons nous balader dans le parc de BROWNHILL CREEK, parmi les nombreux animaux et insectes qui croisent notre chemin, nous voyons encore des koalas dont un de très près à moins de 3 mètres de haut.  


ADELAÏDE à ALICE SPRINGS du 14 au 23 décembre

 

 21° jour : ADELAÏDE – WOOMERA

 

Avant de quitter le camping nous communiquons, une dernière fois avec la famille, pendant 9 jours nous n'aurons  plus d'internet ou moyennant jusqu'à 5$ de l'heure.

Notre activité principale, pendant les trois jours suivant sera route, route et encore route.

Nous contournons ADELAÏDE, puis direction le nord vers PORT PIRIE, sur ce tronçon nous voyons de très grandes étendues de cultures céréalières. C'est la pleine période des moissons.

Nous mangeons et refaisons le plein de van à PORT AUGUSTA, c'est la dernière ville de plusieurs milliers d'habitants avant ALICE SPRINGS. Nous prenons la STUART HIGHWAY cette route longue de plus de 2800 km, traverse l' AUSTRALIE du sud au nord jusqu'à DARWIN.

A partir de PORT AUGUSTA, le paysage change radicalement, en quelques kilomètres nous sommes passés des cultures céréalières à un paysage semi-aride.

La route est droite et encore droite sur des dizaines de kilomètres, on se croirait revenu aux USA, nous croisons peu de voitures mais aussi des ROAD TRAIN, ce sont des camions qui tirent 2, 3 voir 4 semi-remorques, ils ont des pares-buffles énormes. Des panneaux sur les routes limitent leur longueur à 56,5 mètres de long. Sur des pistes, ils peuvent être encore plus longs. C'est impressionnant quand vous les croisez sur une route étroite ou qu'ils vous doublent, ils roulent à 100 km/h voir plus.

Des panneaux vous indiquent les prochaines villes, 100, 200 voir 480 km (pour MARLA) en amont. Mais quand vous arrivez, ce qui est considéré comme une ville ici est en réalité pour nous Européens, un aire de services: station essence, motel et camping, moins de 10 personnes vivent ici. Tous le 200 ou 300 km nous faisons le plein d' APOLLO, c'est qu'il consomme le petit, entre 10 et 11 litres au 100 km d'essence en roulant à 90-100 km/h. Heureusement, le carburant coûte dans les zones peuplées et près des cotes est et sud entre 1,1 et 1,3$AU, plus vous allez vers le Centre Rouge plus le prix monte, nous le paierons 2,03 à KINGS CANYON (1$AU = environ 0,7€).

Entre deux stations, vous ne voyez pas âmes qui vivent ni maisons, pendant 100, 150 km, juste des pistes qui partent vers des fermes très isolées.

Nous dormons à WOOMERA près de PIMBA.

 

22° jour : WOOMERA – MARLA

 

Nous reprenons la STUART HIGHWAY, après 50 km, nous nous arrêtons au bord du lac salé HART. Entre le lac HART et COOBER PEDY, nous avons la chance de voir depuis le bord de la route, deux kangourous, un émeu et des aigles royaux (WEDGE TAIL EAGLES).

COOBER PEDY est à 540 km de Port Augusta, elle est connu comme étant la capitale mondiale de production d'opale.

Son nom vient de l’aborigène kupa piti signifiant « homme blanc dans un trou ».

Les maisons, magasins, églises, bars et hôtels sont souterrains et forment des dugouts, (littéralement des « excavations ») qui permettent d’échapper à la chaleur écrasante du désert l’été, et aux très froides nuits d’hiver. Huit mois de l’année, la température oscille entre 35 °C et 57 °C, sans ombre, avec des tempêtes de sable. Il gèle à pierre fendre la nuit le reste du temps.

Arrivant par tuyau d’un forage à 25 km, sur la route d’ OODNADATTA, la précieuse et chère eau est dé-salinisée et redistribuée. Un point d’eau fonctionne 24h/24 pour les touristes qui en ont besoin en grandes quantités (expéditions dans le désert).

 

COOBER PEDY est habitée par une étrange communauté d’une cinquantaine de nationalités différentes, dont des Aborigènes (environ 400 sur un total de 2 000).

Nous restons 3 heures dans cette petite ville, nous visitons une ancienne mine d'opale, voyons la BIG WINCH la plus ancienne mine, boutiques...

La ville et sa région sont une immense taupinière, tant nous voyons des tas de cailloux.

Nous continuons notre route jusqu'à MARLA. MARLA se résume à une station service, un restaurant, une supérette, un motel et un camping, un seul établissement gère l'ensemble. Vous payé le carburant, le camping, le motel, vos achats à la supérette à la  même caisse. 

 

 

23° jour : MARLA – YULARA (ULURU)

 

Dernière longue étape avant ULURU, nous faisons le plein à CURTIS SPRING.

Nous avons une application sur le téléphone depuis la NZ qui nous indique, les campings payants, gratuits, les stations service, les toilettes publiques... le couteaux suisse du voyageur. Elle s'appelle « camper mate », pour ceux qui veulent voyager dans ces

deux pays, vous avez juste besoin de télécharger l'appli et c'est prêt à l'emploi, pas besoin d'abonnement TPH, ni carte SIM, nous n'avons pas de carte SIM depuis notre départ de FRANCE.

En chemin, nous voyons le mont CONNER, de loin il fait pensé au ULURU, il n'a pas la même notoriété. Environ 20 km avant YULARA, nous apercevons l'énorme rocher rouge le ULURU, l'un des symboles du pays, avec les koalas, kangourous et autres...

Nous avions prévu initialement de rester deux jours ici, mais au camping comme au supermarché, ils font une promotion : pour deux nuits achetées, la 3° est gratuite. Finalement, ce fut le bon choix. 

ULURU (AYERS ROCK )  KATA TJITA (MOUNT OLGA) NATIONAL PARK du 16 au 19 décembre

ULURU (AYERS ROCK ) 

 

24° jour : YULARA (ULURU)

 

ULURU est aussi connu sous le nom d' AYERS ROCK, est un inselberg en grès situé dans le Territoire du Nord, au centre de l'île

principale de l'Australie.

Il s'élève à 348 mètres au-dessus de la plaine. C'est un lieu sacré pour les peuples aborigènes PITJANTJATJARA et YANKUNYTJATJARA, à la base duquel ils pratiquent parfois des rituels et réalisent des peintures rupestres d'une grande importance culturelle. Ceci combiné à ses singularités géologiques et hydrologiques, ainsi qu'aux remarquables teintes qu'il peut prendre, en particulier au coucher du soleil, en a fait un des emblèmes de l'Australie, depuis sa découverte par les Occidentaux en 1873.

Il est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au travers du parc national d' ULURU-KATA TJUTA dont il est, avec Kata TJUTA (aussi connu sous le nom de monts Olga), l'une des formations emblématiques. Ce parc protège des espèces fragiles, adaptées au climat aride de l'OUTBACK, et qui constituent une ressource importante pour les ANANGU (aborigènes).

Il est devenu une attraction touristique phare à partir des années 1940.

Ce statut a provoqué diverses réactions des aborigènes, surtout lorsque certains des 400 000 touristes qui défilent chaque année s'aventurent à escalader le rocher (35 ont trouvés la morts en l'escaladant).

 

Le matin debout, 4h45, nous quittons le camping à 5H10, le parc ouvre à 5 heures. Nous achetons notre Pass trois jours 25$/personne, puis continuons la route jusqu'au site du lever du soleil. Nous arrivons à 5h50. Les gens sont déjà très nombreux à mitrailler le rocher et le coté soleil, le site se situe à l'est du monolithe, donc entre le soleil et le rocher. Les couleurs changent très vite, après nous prenons notre petit-déjeuner avant de nous rendre à un des parkings départ de la randonnée du tour d' AYERS ROCK.

Nous effectuons le parcours de 10,6 km auquel, nous ajoutons les circuits de KADJU GORGE et KUNIYA WALK au pied d' ULURU, soit un total de plus de 13 km. Après cette marche nous visitons le centre culturel, nous restons à l'intérieur presque deux heures, on peut voir des présentations vidéos sur le parc et son histoire, des panneaux présentent la faune et la flore, petit plus, les panneaux ont un résumé en français (c'est rare en AUSTRALIE).

 

Nous retournons au camping, l'après-midi sera détente avant d'aller assister au coucher de soleil. Nous nous baignons dans une piscine pour la première fois depuis la NOUVELLE-CALEDONIE.

Au bord du bassin, surprise ! Nous retrouvons un couple et leurs deux enfants (7 ans et 3 ans 1/2) que nous avions croisé à KENNETT RIVER sur la GREAT OCEAN ROAD à plus de 1500 km de là. Eux aussi voyage sur une longue durée. Ils ont fait en voiture de juillet à octobre, le nord de l'Europe jusqu'en ISLANDE. Puis sont venus en AUSTRALIE où ils ont parcouru plus de 10000 km. Ils sont allés en NOUVELLE-CALEDONIE et revenus dans ce pays pour encore 1 mois et demi avant de partir en NZ, durant tous ces périples, ils couchent sous la tente (respect).

A 18h00 nous retournons au parc pour le coucher de soleil, nous sommes dans les premiers à nous installer, nous pique-niquons face au rocher, que du bonheur! Nous partons aussi dans les derniers.

Demain lever du soleil sur le KATA DJUTA. 

KATA TJITA ( MOUNT OLGA )

 

25° jour : YULARA (KATA DJUTA)

 

Les 36 dômes de la formation géologique du KATA DJUTA ou MOUNT OLGA couvrent 21,68 km2 du parc national. Le groupe de 36 sommets est constitué d’un mélange de schiste et de conglomérat contenant des fragments de granite et de basalte (arkoses néoprotérozoïques).

Ils sont à environ 25 kilomètres d’ ULURU, dans le Territoire du Nord.

Le plus grand sommet du groupe, le mont Olga, culmine à 1070 m et domine le pédiment (plaine environnante) de 400 à 600 m. (merci wiki...)

 

Comme la veille, debout 4h45, nous quittons le camping vers 5H10. Cette fois dans le parc direction le Mont OLGA à presque 50 km de l'entrée du parc. Nous assistons au lever du soleil, revoyons un jeune français qui nous a pris en photo la veille, au lever du soleil sur ULURU. Il est en vacances pendant 3 mois en AUSTRALIE, avant d'intégrer l'école de contrôleur aérien à TOULOUSE. Après la séance photo, nous prenons notre petit déjeuner sur le parking.

A 7 heures, nous allons au départ de la randonnée VALLEY OF THE WINDS, il faut la commencer très tôt, les rangers l'interdise dès que la température dépasse 36°, la veille l'accès a été fermé à 8 heures. Au début du parcours nous retrouvons le jeune bourguignon, nous ferons les deux marches ensemble. La vallée des vents porte bien son nom, par endroit le vent est assez fort, mais les paysages sont superbes. Nous enchaînons avec la WALPA GORGE, là aussi la vue est superbe à l'aller comme au retour, cette randonnée n'est pas une boucle mais un aller et retour.

Après-midi photos, piscine, lessive à la machine...

KINGS CANYON dans WANTAKA NP le 19 décembre

 

 26° jour : YULARA (ULURU)- KING CANYON

 

Nous partons le matin en direction du parc de KINGS CANYON situé à 320 km. Nous arrivons en début d'après-midi, la température est proche de 40° à l'ombre. Les randonnées effectuées au CENTRE ROUGE ont été faites très tôt le matin sauf celles-ci (nous avons bravé un interdit).

 

Il existe deux circuits pédestres pour visiter KINGS CANYON:

Le premier (le KINGS CREEK WALK) fait 2 km aller-retour. Il longe le lit de la rivière, le niveau d'eau est très bas en raison du retard dans la saison des pluies et on passe donc au pied des falaises. Au bout de la promenade, une zone dégagée permet d'apprécier les parois de la vallée.

Le second circuit (le RIM WALK) passe au sommet des falaises. Il fait une boucle de 6 km et demande 3 à 4 heures de marche d'après le plan. Au début de la promenade, un chemin appelé «la montée des infarctus», en raison de la difficulté à le grimper, conduit au sommet du canyon. Nous l'atteignons au prix d'un bel effort, nous mouillons nos chapeaux avec l'eau des quelques flaques du plateau, afin d’éviter le coup de chaleur et buvons beaucoup 2 litres chacun, pour les 1 heure 45 de marche. On a de très belles vues sur le canyon et le désert environnant. Au milieu de la randonnée, un détour permet de descendre au «Jardin d' EDEN», un trou d'eau permanent entouré d'une végétation luxuriante (fougères préhistoriques).

La dernière moitié du circuit se fait au milieu de dômes de grès, restes de millions d'années d'érosion. Dans la descente d'arrivée la vue vers le sud est superbe sur le désert.

 

Nous aurions du effectuer cette dernière marche le lendemain matin, elle était fermée en raison de la forte chaleur. Josiane a eu un coup de fatigue pendant les jours suivants.

Nous parcourons encore 300 kilomètres de route en direction d' ALICE SPRINGS. En chemin nous voyons en plus des animaux habituels, des chevaux et un varan sur la route. Puis nous passons la nuit sur une aire de repos. Nous serons envahi par une nuée de toutes petites mouches qui arrivent à rentrer malgré les moustiquaires.  

ALICE SPRINGS du 20 au 23 décembre

 

 

Du 27° au 30° jour : Aire de repos - ALICE SPRINGS

Il fallait bien que cela se reproduise, au moment de partir, le van ne démarre pas. Nous sommes sur un parking au milieu de nul part. La circulation est plus que fluide sur cet axe.,Il nous est arrivé les jours précédents, sur cette route de faire 50 km sans croiser une seule voiture.

Nous allons au bord de la route arrêtons des voitures, personne n'a de câbles de démarrage, mais ils nous aident à pousser le van, il démarre. Josiane oublie qu'il y a une vitesse, elle lâche l'embrayage, le moteur cale. Heureusement, une seule personne était partie, nous sommes encore 4 pour pousser. Il redémarre, nous les remercions de leurs aides, dans ce pays comme en NZ la solidarité n'est pas un fin mot. Nous partons vers ALICE SPRINGS, en croisant les doigts.

 

ALICE SPRINGS est une ville située dans le TERRITOIRE du NORD dans l'OUTBACK, au cœur des terres, en plein désert, à 1500 kilomètres de DARWIN et à 1532 kilomètres d' ADELAÏDE. Avec 28 605 habitants, ALICE SPRINGS est, par la population, la troisième ville du territoire après DARWIN et PALMERTON (soit 12,2% de la population du territoire).

ALICE SPRINGS est également appelée « the Alice » par ses habitants. C'est Charles TODD qui nomma ainsi le lieu, en hommage à sa femme Alice. Charles Todd dirigea la mise en place du télégraphe entre Darwin et ADELAÏDE. Seule localité d'une certaine importance à un millier de km à la ronde, elle se retrouve sur toutes les cartes d'Australie (voire du monde) à une place un

peu disproportionnée par rapport aux nombres d'habitants.

 

En fin de matinée, nous arrivons dans la plus grande ville de la région. Nous allons dans un camping à la périphérie de la ville où nous séjournons deux nuits, la troisième nous dormons dans une guest à ALICE SPRINGS.

 

Pendant ces trois jours, nous allons ou faisons:

Au WEST MAC DONNELL NATIONAL PARK, le parc se trouve à l'ouest de la ville et s'étend sur plus de 100 km, les paysages sont variés, vallonnés, c'est différent des lieux où nous étions ces derniers jours et d'ALICE SPRINGS.

Nous profitons de la piscine du camping comme au Centre Rouge, ici il fait très chaud.

Nous nous promenons dans ALICE SPRINGS.

Nous marchons au parc TELEGRAPH STATION où nous voyons des euros wallabies certains sont à moins de 3 mètres de nous. Ils ont un pelage camouflage, au premier regard nous ne les avions pas vu tant ils se fondent dans l'environnement.

 

Le 23 est le dernier jour avec APOLLO notre van, il ne veut pas nous quitter. Au moment d'aller chez le loueur, il ne démarre pas, c'est la troisième fois depuis ADELAÏDE. Comme on dit, « jamais deux sans trois (non 203 ah ah...) ». A la guest, il y a plein de bricoleurs, deux câbles, une voiture et le moteur démarre.

Nota :Nous avions une assistance 0 km mais le temps de les contacter, qu'ils se déplacent, à chaque fois nous aurions attendu longtemps, surtout sur l'aire de repos. La première station service était à 100 km, le téléphone ne passait pas sauf les radios des australiens, ceux qui ont une grosse antenne à l'avant des 4X4 ou PICK UP.

 

Le même jour à 17 h30, nous quittons ALICE SPRINGS. Nous prenons un vol intérieur pour DARWIN, notre dernière étape en OCEANIE. Nous resterons jusqu'au 5 janvier 2017, dans cette ville et sa région. 

Nous essaierons de nous reposer un peu, avant d'aborder les 4 derniers mois en ASIE.  


DARWIN et sa région du 23 décembre 2016 au 5 janvier 2017

 

 Du 31° au 35° jour : DARWIN

 

Le Territoire du Nord (NORTHERN TERRITORY), immensité vide d’hommes, a une population de 235 000 habitants sur

1 346 200 km² (presque trois fois la superficie de la France, 20 % du continent).

Avec une population de 83 020 habitants, DARWIN est la capitale du NORTHERN TERRITORY et se trouve à l’extrémité d’une péninsule, en bordure de la mer du Timor. La population de DARWIN est composée de plus de soixante-dix ethnies. Un flux constant de voyageurs venant d’Asie, de touristes et de jeunes backpackers faisant le tour de l’Australie font partie du paysage quotidien de la ville. La ville resta pendant longtemps un avant-poste militaire pour prévenir une colonisation française ou hollandaise du Nord australien inhabité.

Miraculée, elle a failli disparaître à deux reprises. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais l’ont bombardée 64 fois. Puis, la nuit de Noël 1974, la ville fut frappée de plein fouet par le cyclone Tracy, qui la raya littéralement de la carte. La plupart des maisons anciennes furent détruites et il ne reste pas grand-chose de la ville originelle. Rebâtie en trois ans, Darwin comprend aujourd’hui de nombreuses structures d’accueil. Outre le tourisme, l’économie s’appuie pour beaucoup sur l’élevage.

Mais si les cattle stations (ferme d'élevage) ont en moyenne 2 500 km² de superficie, la terre ne fait vivre que 4 têtes de bétail au km². L’exploitation minière est importante car le Territoire recèle de gigantesques gisements d’uranium et autres minerais.

 

Nous arrivons 19 h30 après 1 h45 de vol. Comme les autres villes australienne, elle est très étalée, l'aéroport se trouve à 13 km

du centre-ville. Nous prenons le shuttle (navette), nous achetons un billet aller-retour, un aller ou un retour vaut 18$, l'aller-retour coûte 30$. Ne pas oublier d'indiquer au chauffeur avant d'acheter votre billet, le lieu de prise en charge, la date et l'heure du vol de retour. La navette nous dépose devant la porte de la guest.

 

Nous avons réserver via un site internet connu, trois nuits dans une guest recommandée par les guides, la réservation est approuvée par mail, et l'acompte prélevé, rien de plus normal. Nous avons toujours de bonnes ou de mauvaises surprises, c'est ça l'aventure. Celle-ci sera mauvaise, l'établissement est fermée, il est 20h30, personne à l'horizon. Quelle chance, juste de l'autre coté de la route, il y a un autre hostel. J'explique au réceptionniste de l'établissement voisin que nous avons une résa....il téléphone à sa boss. Il ne sait pas depuis quand et pour combien de temps, DINGO MOON LODGE est fermé (il restera fermé jusqu'à notre départ de la ville). Ils ont au moins une chambre de libre, j'obtiens un prix très intéressant 50$, inférieur au voisin avec en plus SDB privée, climatisation, ventilateur et près de 30m², c'est une chambre famille (lit 140 et 2 lits superposés). Le grand confort après près de deux mois en van sur les routes. Nous resterons dans cette hostel toute la durée de notre séjour sur DARWIN. Je recommande le DARWIN YHA ( sachant qu'un lit en dortoir de 6 coûte 28$). Ils font des prix, afin de grader le peu de backpackers présent sur DARWIN en cette saison. J'ai fait une requête auprès de site de réservation, une semaine après, j'ai été remboursé de mon acompte.

 

Le lendemain 24, nous faisons des courses en vu du réveillon et de NOEL:

Le menu de réveillon de deux tour du mondistes :

Gambas (énormes), ratatouille, pilons de poulet relevés, brie Australien (30$/kg), le fromage français est affiché entre 50 et 60$/kg. Pour finir une salade de fruits de saison, avec des fraises, pêches et bananes. Le tout arrosé du Pinot gris Australien.

Ici tout est chère sauf la viande de bœuf.

Les légumes et les fruits sont très chers voici quelques exemples de prix au kilo pour vous faire une idée : courgettes 4,5$,

aubergines, 5,5 les grosses violette (il y en avait plus) et 9,95$ pour les petites, les tomates entre 4 et 6 $, abricots 12$, cerises

17$, avocat 3,75 pièce, pêche 4,9$/kg, je cite uniquement des produit de saison. Je comprend mieux pourquoi les jeunes en WORKING AND HOLYDAY VISA (WHV) mangent très souvent des pâtes encore pâtes ou du riz.

Taux de change 1$AU = 0,69 €. L'euro fait que descendre, c'est pas bon pour des voyageurs, il y a qq jours c'était 0,71€.

 

Le 25 midi, la boss de la guest, une Australienne d'origine Suédoise a organisé un repas pour les résidents, très sympa, ça nous a permit de faire connaissance. L'après-midi baignade au WATERFRONT dans le LAGOON, un bassin d'eau de mer fermé par un filet.

On ne peut pas se baigner dans la mer pendant la saison des WETS (pluies) car les brûlures infligées par les méduses (box jelly

fish) peuvent êtres mortelles. Il faut également tenir compte des crocodiles d’eau de mer, dans le TOP END, ils vivent aussi bien

dans la mer que dans les rivières et les plans d’eau.

 

Le lendemain, nous allons au jardin botanique, à MINDIL BEACH vers 17 heures, nous sommes surpris par un orage tropical. Tellement il pleut l'éclairage public s'allume, nous nous abritons dans des toilettes public. En moins d'une heure de temps, le stade tout proche est recouvert de plus de 10cm d'eau par endroit. La pluie se calme un peu, nous décidons de faire les 2 km qui nous sépare de notre hostel. Nous arrivons trempé, l'avantage ici la température pendant les orages reste pratiquement inchangée entre 30 et 32°, la pluie est chaude même les flaques. C'est une bonne mise dans l'ambiance avant l' ASIE. Ce ne

sera pas notre seul orage dans la région.

Le soir nous mangeons avec deux jeunes français en WHV. L'un d'entre eux, Sylvain a fait il y a deux ans, le tour du monde avec son ex-copine pendant un an. Il a visité presque les mêmes pays que nous. Nous avons échangé longuement nos impressions et sentiments sur les pays traversés.

Le jour suivant sera plus axés sur, le blog nous avons du retard, la préparation de notre sortie de deux jours à LITCHFIELD et sa région ( location de la voiture, hébergement, connaissance du parc...)  

LITCHFIELD NATIONAL PARK  et ses environs les 28 et 29 décembre

 

 

Du 36° et 37° jour: LITCHFIELD NATIONAL PARK et ses environs

 

Il pleut très fort depuis la veille 18 heures. Nous décidons de partir quand même, malgré la pluie, heureusement le loueur est juste à coté. Nous empruntons la STUART HIGHWAY, en direction du sud et le LITCHFIELD NATIONAL PARK.

 

Ouvert en 1986, LITCHFIELD est l’un des parcs nationaux les plus récents du NORTHERN TERRITORY. D’une superficie de 1 500 km², il est le territoire des Aborigènes WAGEAIT. Il se situe à 130 km au sud de DARWIN et est facilement visitable en une journée. L’accès par BATCHLOR est ouvert toute l’année.

Le jour de notre visite, la plupart des bassins étaient interdit à la baignade en raison des fortes pluies des jours précédents.

 

Nous allons presque à l’extrémité ouest du parc jusqu'au site des WANGI FALLS, comme indiqué ci-dessus le débit est maximal en raison des pluies.

Nous continuons avec la cascade de TOMER FALLS, avant la chute principale le cours d'eau passe sous une arche, au pied des chutes il y a des grottes. Du point de vue, on a une vue remarquable sur les chutes et la forêt tropicale à perte de vue.

Vient ensuite BULAY ROCKHOLE, sa série de spas naturels et petites cascades, les gens se baignent.

La dernière cascade de la journée est FLORENCE FALLS, c'est une double chutes d’eau entourée par des falaises abruptes, nous descendons au pied des chutes, un grand bassin permet la baignade.

Attention, aux moustiques et insectes, dans ce parc nous avons été attaqués par les moustiques et mouches piquantes c'est un race de mouche dont la femelle seule comme chez les moustiques suce le sang en moins de 2 secondes. Le comble c'est que nous le savions et nous avions le répulsif dans la voiture.

 

Sur notre chemin, entre deux chutes d'eau, nous nous arrêtons aux MAGNETIC TERMITES MOUNDS, dites aussi termitières magnétique.

Ces termitières sont bâties par des milliers voire millions de termites avec une orientation nord/sud pour permettre le contrôle de la température à l'intérieur de la termitière, même sous un soleil de plomb, dont beaucoup dépassent 4 à 5 mètres de hauteur. Ces habitats très ingénieux ressembles à des pierres tombales, elles sont très courantes dans le Territoire du Nord et en Australie Occidentale. Nous voyons aussi des termitières cathédrale, certaines font plus de 6 mètres de hauteur.

 

Nous quittons le LITCHFIELD NATIONAL PARK, après quelques kilomètres vers le sud sur la STUART HIGHWAY, nous arrivons à notre hébergement chez l'habitant, dans une ferme de l'OUTBACK, chez SUE et JACK.

Quand, JACK a hérité de la ferme de ses parents, son frère et lui avait chacun près de 20 000 hectares, pour mieux voir la taille, c'est un rectangle de 10km par 20km soit 20 000 hectares. Comme SUE et lui avait un autre emploi, ils ont conservé «seulement un peu plus de 2 200 hectares ».

Le soir de notre arrivée, SUE nous a montré notre logement, ainsi que les différents animaux vivants près des habitations, buffles, zébus, chevaux, dont un poulain de trois jours, volailles, ses chiens...

La nuit nous seront bercés par le chants des grenouilles vertes et crapauds buffles.

 

Le matin avant notre départ, SUE nous a proposé de faire le tour en buggy d'une partie de la propriété. Pendant presque une heure elle nous a promené, franchissant gué, marécage, descentes et montées abruptes. Nous avons vu aussi des kangourous. Sur un point haut de l'exploitation, elle nous a montré, jusqu'où allait l'exploitation avant la vente d'une grande partie des terres. Elle couvrait l'horizon, tout ce que nous avions sous nos yeux était à eux avant, l’étendue est impressionnante.

 

Nous avons passé un super et très bon moment avec elle. Elle aime ses animaux, ils lui rendent bien. Certains chevaux étaient à plus de 100 mètres, elle les a appelés ils sont venus au galop, idem avec ses buffles. Elle a pris de son temps, nous a fait partagé un peu de son quotidien et l'amour de sa terre.

C'est un excellent souvenir.

Nous quittons la ferme un peu sale, c'est normal en tout terrain et surtout en buggy, mais heureux. Nous remontons vers le nord et DARWIN. 

 

En route nous visitons le CHARLES DARWIN NATIONAL PARK, petit parc de 14 km². Il propose un point de vue remarquable sur la ville de DARWIN. Outre les anciens dépôts de munitions de la 2° guerre mondiale, le parc a dans sa partie sud une grande étendue de mangrove, elle contient 36 des 51 espèces de mangroves du territoire du nord, dans son système d'embouches, de baies et d'îles. C'est une des plus importantes zone humide d' AUSTRALIE 


DARWIN suite et fin

 

DU 37°au 44° jour : DARWIN

 

Notre dernière semaine, nous la passons à DARWIN, fini la vie de nomade, bienvenue à la vie presque comme à la maison, cette dernière semaine sera plus tranquille, repos avant l'ASIE.

 

Nous trouvons de saines occupations:

Je me suis fixé comme objectif de rattraper le mois de retard sur le blog dans les articles.

Nous refaisons un peu d'activités physique en plus des traditionnelles marches, afin de nous remettre en condition (gym, assouplissements, abdos...). A ALICE SPRINGS, nous avions une grosse fatigue pour l'un et mal de dos pour l'autre.

 

Nos journées sont blog, repos, détente, nous prenons le temps. Ce type de chose ne nous étaient pas arrivées depuis le début du voyage, sauf un peu en POLYNESIE. Nous sommes en vacances, le voyage est entre parenthèse pendant quelques jours.

 

Pour le réveillon de la Saint Sylvestre, nous nous concoctons un repas amélioré, nous mangeons en compagnie de trois jeunes français en WHV. Puis nous nous rendons au WATERFRONT, où nous assistons au feu d'artifice à minuit, en tee-shirt, short et tongs,. C'est assez déroutant, comme pour NOEL nous n'avons pas l'impression d'être pendant les fêtes de fin d'année. Pour nous habituellement, elles sont synonymes de froid, neige... Ici, dans la région, en journée nous avons entre 30 et 33 degrés, la nuit la température ne descend pas sous les 25 degrés, avec un taux d'humidité important nous sommes en pleine saison des pluies.

Entre deux périodes pluvieuses ou sous la pluie, nos balades nous conduirons à : CULLEN BAY MARINA, au port de pêche à l'est de la ville, le WATERFRONT et le centre-ville à plusieurs reprises.

 

Le 5 janvier en fin d'après-midi nous prenons la navette, en direction de l'aéroport. GOODBYE l' OCEANIE, HELLO l' ASIE.

 

Notre avion pour DENPASAR (BALI, INDONESIE) décolle à 22H50, nous arrivons à 00H10 à BALI, nous avons demandé à notre hébergement d'assurer notre transfert sur UBUD notre première destination.

 

Nos impressions à chaud :

 

L'AUTRALIE est un pays continent, les distances sont très importantes, avec le van nous avons parcourus 7000 km et 400 km à DARWIN avec la voiture de location.

 

Les paysages et la végétation changent, en fonction si vous traversez, des montagnes, plaines, déserts, zone semi-aride...

Les couleurs sont sublimes, le rouge dans le centre du pays, le bleu aux BLUES MOUNTAINS, les immenses plages de sable souvent désertes de la côte est, la forêt tropicale...

 

Nous avons vu une faune très riches: plus de 60 koalas, beaucoup de kangourous et wallabies de différentes tailles et couleurs. Une multitude d'oiseaux très colorés et de toutes les tailles, des lézards, émeu, chevaux, varan... en total libertés.

 

Nous avons aimé, ce pays, mais 1 mois et demi c'est trop court. Nous avons séjourné trop peu de temps à certains endroits. Nous n'avons pas fait tout le quart nord-est, de BRISBANE à DARWIN en passant par CAIRNS. Ni toute la moitié ouest du pays. Nous comprenons maintenant pourquoi certaines personnes sont tombés amoureux de l' AUTRALIE.

Ils viennent ici pour la sixième, huitième fois, pour des durée de six mois voir plus, comme cette retraité allemande de 68 ans rencontrée à PRINCETOWN, elle dort dans son fourgon, d'autres allemands ici pour 1 an qui ont fait venir leur véhicule en bateau depuis l'Allemagne, ou  les couples de suisses, pour ne cités qu'eux.

 

Si nous repartons en voyage, l'AUSTRALIE, comme d'autres pays déjà visités, seront certainement encore au programme une prochaine fois.